生活在魏晋——步摇的前世今生

很多人都觉得，复姓比起单姓来，显得拉风许多。比如，“慕容”听起来格外悦耳。这个姓氏本出于鲜卑族。根据《三国志》和《晋书》的相关说法，当时“涉归为鲜卑单于，自云：‘慕二仪之德，继三光之容。’或云：‘冠步摇，音讹为慕容。’”

这个“或云”，根据《晋书·慕容廆载记》中“时燕代多冠步摇冠。莫护跋见而好之，乃敛发袭冠，诸部因呼之为步摇。其后音讹，遂为慕容焉”的描述，不难想知，步摇冠是男女皆可戴的，这个和唐朝时“云鬓花颜金步摇”的女子专属发饰，完全不同。

步摇，与簪、钗这两类簪插饰物一样，具有强烈的装饰效果，因其簪首上垂着流苏或坠子，行走起来，亦步亦摇，故有此名。此间，金制的步摇较为常见，所以，说起步摇来，人们脑里的第一印象，便是影视剧中龙凤造型，其上缀着明晃晃珠玉的金步摇。

但其实，步摇在古代并不一直是龙凤口中衔垂珠的样式。

早在先秦时期，就已有了类似步摇的发饰。东汉郑玄对《周礼·天官冢宰》里“追师掌王后之首服”的相关记载，注解为“副之言覆，所以覆首为之饰，其遗象若今（指汉朝）之步摇矣，服之以从王祭祀”。可见，这种发饰最初是殷、周两朝王后礼服的配饰。

至于“步摇”之名，初见于文字，还是在战国宋玉的《讽赋》中。赋中的“垂珠步摇”，走到汉朝时，便有了“黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉以垂下，行则动摇”的新造型。

翻开《后汉书》和《西京杂记》，可以看见邓太后赐赏冯贵人以步摇，和赵合德为赵飞燕册后之礼送去“五色文玉环、同心七宝钗、黄金步摇、合欢圆珰”的记录，可见，即便到了汉朝，也不是任意一个嫔妃都有资格享用步摇。

及至魏晋南北朝时，这种情形就有些不同了。

您看，东吴末帝孙皓为了让宫女们都有金步摇可以服用，竟然弄得“工匠因缘偷盗，府藏为空”，蓦然间就把步摇从“神龛”上拉下来了。不过，“步摇、蔽髻，皆以禁物”，在两晋，从法令上来说，步摇也只限于后妃命妇才能服用，它还是对民妇说“NO”的。

接下来，南朝宋也是如此，并对此三令五申，限制极严。然而，在那个时代，政权更迭之频繁，有如家常便饭，因此，民间女子偶有服用，也未必真有人对此上纲上线。

已经出土的汉朝金步摇，上有葳蕤披垂的花叶、嘴衔圆形金叶的小鸟，模样十分可爱，这应该是供给贵妇们服用的。为了体现等级差别，汉朝皇后所用的步摇形制，自然还是要与之区别开来——以龙凤或六兽［熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特（丰水中的大公牛神）］之形为主体，更能体现威仪。

在两晋时，皇后所用的步摇形制与之相似，依然是“八爵（雀）九华（花）”，但爵上的饰件略多一些。因着饰件繁复，晋朝的步摇又有“珠松”之称。接下来，整个南朝、北齐，以及隋朝也都沿袭晋制。

虽说各代的禁令不是太管用，但限于经济条件，步摇在那个大分裂时代不可能成为流行款，因而相关的诗文不多，但少归少，总还是有的。南朝梁文学家沈约的孙女沈满愿，就曾经作过一首《咏步摇花》。

珠华萦翡翠，宝叶间金琼。

剪荷不似制，为花如自生。

低枝拂绣领，微步动瑶瑛。

但令云髻插，蛾眉本易成。

诗歌很美，里边“宝叶”和“为花如自生”的描述尤其值得注意。

很幸运，我们能在《女史箴图》中，看见彼时贵妇们所用的步摇形制，两件一套垂插发前，底部的基座上有弯枝与摇叶。看见了吧，魏晋南北朝时期的步摇，是花枝悬缀摇叶样式的，这样式直到唐朝，才为系坠于簪钗上的新样式所替代，并印刻在今人的脑海里。

如前所述，魏晋南北朝时，官方是禁绝民妇使用步摇的，但是女人都是爱美的，她们对步摇的渴慕之心，倒是和今天的美眉的钻戒情结有得一比，于是，到了唐朝时，步摇就不可阻地飞入寻常百姓家了，宋朝的步摇还有“以银丝宛转，屈曲作花枝”的造型，较之从前又有了区别。

除了步摇，魏晋南北朝的女子们，还有不少的首饰可以簪戴。比如，金爵钗、花钿、玉珑璁。

“爵钗，钗头上施爵”，这种金爵钗，说的是上端制成雀形的金钗。曹植曾在《美女篇》中，形容一位采桑的女子，有着“头上金爵钗，腰佩翠琅玕”的打扮，极为美貌。为何在簪首制成雀形呢？因其在簪戴时，往往成对使用，想来应是继承了商周时代的笄簪制，隐有对爱情的期待之意。

西晋傅玄在《有女篇·艳歌行》中，写到一位“头安金步摇，耳系明月珰”的女子，这打扮已经很华美了，但她还同时有着“珠环约素腕，翠爵垂鲜光”的形象。什么是翠爵？就是说，为了让金爵钗看起来更有风韵，那上面还粘缀着些翠鸟的羽毛。我们都知道，点翠工艺是在明清时盛行的，而在此之前虽有却不常用，反而不如这粘缀之法。

再来说说花钿。

此花钿非彼花钿，不是指的女子们的额饰。南朝梁何逊在《咏照镜》中提到，“羽钗如可间，金钿畏相逼”，意思是说，花朵状的金钿形制较小，如果将一只金爵钗簪戴上来，只怕它会失了光彩。这并不是在说花钿不如金爵钗好看，而是在说它形制较小。

喜欢饰品的人大多知道，形制越小的物件，其工艺往往也越是讲究，这金制的花钿，一般做成六瓣形，其上所琢的细小金粟，是说形如小米一样的纹饰。晚唐温庭筠在《归国遥》中写道：“钿筐交胜金粟，越罗春水渌。”这里说的“钿筐”和“金粟”，都是装饰工艺，相比而言，金粟实在是一种远观难见但近看有韵的纹饰。

只是可惜，何逊笔下的这位少妇，先是“对影独含笑，看花时转侧”，再是画了茧眉、染了唇色，最后又簪戴了金爵钗和金花钿，却还是心情抑郁。这一切只因为“荡子行未归”，盛妆之下的她，也只能守着窗儿，“啼妆坐沾臆”了。

最后来说说玉珑璁。喜好诗词的人，一般都知道，有个词牌名就叫作“玉珑璁”，但这里说的玉珑璁，是一种以金银所制、上饰珠花的头箍——相当于今天的压发。试想一下，不同材质的珠花，精巧地布列于压发上，该是怎样一种极致之美呀！较为可惜的是，出土的玉珑璁十分罕见，目前我们也只能在想象中描摹它的倩影了。

除了以上所说的发饰，魏晋南北朝的女子们，也喜欢戴冠，像男人一样扎上包巾，甚至是直接戴上男子所用的笼冠。

其中，较为值得一提的，是莲花冠。

莲花冠，是一种由多重花瓣缀成莲花状的冠子。魏晋南北朝时，莲花因佛教的盛行，而被视为吉瑞圣洁之物。北魏年间，龙门石窟中的浮雕《帝后礼佛图》，雕刻的是孝文帝和文昭皇后，这是宣武帝元恪为长辈祈冥福表孝心，特意修建的。可惜的是，最后这工程只宾阳中洞修成了，并且还被盗卖至国外。

浮雕中，文昭皇后手里拈着香，以莲冠霞帔的形象出现，其后有两个同样头戴莲冠的贵妇。这便是魏晋南北朝时期，时兴戴莲花冠的一个有力证据。

最流行戴冠子的，还是宋朝，而莲花冠自从诞生之日起，就一直流传下去，成为女子们喜爱的发饰之一，陪伴着她们，从青丝初绾，直至白发满头。

小　贴　士

【女子的发式】在此时期，女子的发式名目很多，比如飞天髻、灵蛇髻、云髻、盘桓髻、反绾髻、百花髻、涵烟髻、芙蓉髻、归真髻、凌云髻等。这里主要说说前三种。

飞天髻，是说集中头发于头顶，再分股绾成圆环，并呈耸立状的发式。这种发式在南朝宋时最为流行。

灵蛇髻的来源与蛇有关。据说，甄皇后在梳妆时，时常有一条绿色的小蛇，在她周围扭曲盘结，却不伤人。甄皇后认为它很有灵性，并从它盘结的姿态上获得灵感，以之为原型，梳成各种盘结状的发式。在梳灵蛇髻时，步骤如飞天发髻一般，只是形状上不同而已。相比而言，灵蛇髻的变化更多，新鲜感更甚于飞天髻，因此深得天子及后宫佳丽的喜爱。

云髻是流行于普通妇女之中的经典发饰，在梳发的时候，需要把髻发梳成薄薄一片，形如蝉翼一般，颇具飘逸之美。

【假髻】因魏晋南北朝时期，格外流行高髻，而一般人的头发，并不容易达到“鬒发如云，不屑髢也”的效果，于是只能用假髻。假髻一般要竖立于头顶并作前倾态，才能显出雍容之美。假髻主要有二，一是蔽髻，二是缓髻。前者，梳成之后，在其上还要插戴合乎等级规范的发饰。本着“身体发肤受之父母”的观念，非万不得已，人们不愿意剪下头发去卖。于是，市面上假髻的价格，是十分高昂的。穷人家的女儿如有需用假髻，而无钱去置办之时，有可能会去邻家借用，这种风气兴起之后，被时人称之为“借头”。