在中国，吃是舌尖连着心尖的大事。唐代时切菜的刀就几十种，今天别说是普通人，就是厨师也认不全了。中华灿烂的文明，体现在吃上的还真不少。
日本美食家桑巄平著《〈金瓶梅〉饮食考》共四卷，叙事铺陈由浅至深，谈的虽也是心尖上的事，可毕竟隔着层文化。
外国人都和咱大谈中华吃喝历史了，真让我们这些吃货汗颜啊！
《金瓶梅》里的吃洋洋大观，绝不是这位日本美食家四卷书所能囊括得了的。
（一）
说起古典文学名著中的吃，国内几个谈吃的文化人，也多仅局限在《红楼梦》的层面上。唉，提升吃货的文化自信，真是个大工程……
《金瓶梅》洋洋洒洒百万言，深得吃之三昧。虽说有好事者开发了《金瓶梅》菜谱，但也不得要领，一味媚俗。
有时候上三路与下三路一样，都得重口味。口味不重那是你敷衍，拼劲儿不够。
《金瓶梅》虽写西门一家老公与妻妾之事，明看都是下三路，可从来都没离过上三路——吃。
饮食，是一切文明的基础，吃，对于我们的民族远远不只是充饥，而是融于言行、关乎礼仪、近乎信仰的大事。
圣人云：食色，性也。食在色先，食之谛不只在豪餐大宴，还在日常之间。是真佛只说家常，谈吃要说豪餐巨宴，那是欺负弱小民族。
中国的大餐大宴讲的是礼。这对今天的吃货来说，绝对是折磨，而且在这样的氛围中吃饭，也一定不过瘾。
吃之勇，现今首推粤人，广东人敢为天下先。其实，粤人只不过是承袭古风，对于食材的选用，不看《金瓶梅》不知何谓“咋舌”。
《金瓶梅》第78回，西门庆大老婆吴月娘自家亲哥来。每逢重要客人来访，西门庆都会亲自陪同吃饭。自己的大舅子来，一不是外人，二是这位大舅子的官都是西门庆给弄上的。西门庆与吴月娘陪大舅子吃了顿家常饭。
桌上的菜，不是外面大灶做的，而是月娘房内小厨出品，是绝对的“私房菜”。
菜一上来，让人大吃一惊：黄鼠、螓鲊、海蜇、槟榔——清一色的重口味！大哥，吃顿家常菜，别这么拼好不好？
黄鼠，今人不吃，可在辽代元代，是与天鹅齐名的美味。《元史》记载：“皇家祭天地，黄鼠必供。”
元朝人夸赞黄鼠“紫驼黄鼠大厨房，凤髓茶清乳酒香”；明人则称赞其“南国猩唇烧豹，北来黄鼠驼蹄。水穷瑶柱海僧肥，脍落霜刀细细”。
连明代皇帝也多嗜此物。内监刘若愚的《酌中志》记载，皇帝正月的菜肴有：麻辣活兔、塞外黄鼠……
明英宗朱祁镇在土木之变中被瓦剌大军俘虏后，在漠北居住了一年，一天在草原上见到黄鼠洞，便取水灌入鼠洞，想抓黄鼠。在旁服侍的锦衣卫校尉袁斌哭了，说：“圣上，这是我从百里外背来的水。”
英宗朱祁镇也后悔了，说：“若能回京，让你家水用不尽。”英宗复辟后，果然下令引玉河水入袁斌的府第，这在明代的北京是唯一的一家。
螓为蝉，至于螳螂……也算得上肉食动物，油炸起来，一定与今天的油炸蝎子有一拼。
鲊，不是鱼，而是用面粉与作料混合拌菜的一种方法。现今此手艺已失传了，但据说日本还有。
“螓”字，在《金瓶梅词话》一书（按：万历本香港太平书局影印与台湾正欣版）原为，我疑之为“螓”之误，在此也求教方家。
（二）
《金瓶梅》中的美食，多以猛料焙制，口味重是常态。
就说螃蟹吧，爱蟹者古今皆同。今人喜欢，古人也爱得发狂。
古代的土豪是今天的人比不了的。元代的大土豪倪瓒，家有仆人上千，却没听说现在的哪个富豪家有多少仆人。这位倪瓒著有《云林堂饮食制度集》（倪瓒号云林子）。看清楚了，是制度集！家里的饭菜一切都标准化。他家厨房的规矩制度，有厚厚的一大本儿。
其中讲了蜜酿蟹法：煮海蟹变色，取蟹肉、黄膏。壳要完整，蟹肉码于蟹壳里，用蛋黄和蜂蜜搅拌后洒上，上铺蟹黄，屉蒸鸡蛋，凝固即可食用。这样吃蟹真是讲究。
《金瓶梅》第61回，常时节因西门庆为其买房，感谢西门庆，给西门庆送来了四十只蟹：“都是剔剥净了的，里边酿着肉，外用椒料、姜蒜米儿、团粉裹就，香油煠，酱油醋造过，香喷喷酥脆好食。”这是常时节老婆亲手制作的。一个小户人家的媳妇，都有这等色香味俱全的厨艺，可见美食在世人心中的地位。
西门庆作为山东土著，虽说书中没写吃大葱这般口味，但对韭菜，也绝对说得上“无韭不欢”。
第75回，西门庆回来，吩咐“下饭不要别的，好细巧拿几碟儿来……一碟黄芽韭和的海蜇，一碟烧脏肉酿肠儿，一碟黄炒的银鱼，一碟春不老（雪里蕻）炒冬笋”。
韭菜因散发着浓烈气味，属口味菜。汉代《说文》曰：“韭，菜名。一种而久者，故谓之韭。”
《金瓶梅》第79回，西门庆会情妇王六儿：“……至掌灯，冯妈妈厨下做了韭菜猪肉饼儿，拿上来，妇人（王六儿）陪西门庆每人吃了两个，丫鬟收下去。”
西门庆对韭菜的特殊偏爱，几乎让韭菜成为《金瓶梅》一书中出现频率最高的菜。
韭菜是被《周礼》列入天子祭祖必备的菜品。宋代罗愿所作的《尔雅翼》中也有：西方以大蒜、小蒜、兴渠、慈蒜（洋葱）、兰葱（韭菜）为五荤。道家以韭、蒜、芸薹、胡荽、薤为五荤。
韭菜作为辛物，按老祖宗的说法，辛主肾，为养筋之味。因此，也就有了壮阳一说。
既然有这功效，自是西门庆必不可少的日常口味。
（三）
家常便饭的口味，常常忽略了餐食技术功力。但最能显示主人的偏好。
《金瓶梅》一书中，黄芽韭也是西门庆的最爱。第72回，西门庆从东京述职回来，应伯爵等来看望，留下吃饭：“只见来安儿拿了大盘子黄芽韭猪肉盒儿上来。西门庆陪着才吃一个儿……”
别以为你常吃韭菜盒子就在行，黄芽韭可是大有讲究的。
黄芽韭，又称韭黄，始于明代永乐年间。据说当时的人将韭根当柴烧，无意中放在烧火的炕上，过了十余天，未干的根竟长出了黄芽韭，于是试种，代代相传，经过不断改进，便成了如今的韭黄。
西门家冬天里的韭菜，都是黄芽韭。《金瓶梅》第77回：“不一时，取了西门庆长身貂鼠皮袄，后面排军拿了一盒酒菜，里面四碟腌鸡下饭，煎炒鹁鸽，四碟海味案酒，一盘韭盒儿，一锡瓶酒。”
这是真正冬天吃的反季菜，因为少，做法反在其次，却是价格不菲的奢侈品。
清代修成的《寿光县志》中更是记有：“诸菜中唯韭为绝品。”“寒腊冰雪，便已登盘，甘脆鲜碧，远压粱肉。”
当年，大清皇帝康熙回老家盛京祭祖时，冬季食谱中，一定有这样的韭菜盒子。
孔夫子指出：“食不厌精，脍不厌细。”这是老爷子最牛时的讲究，遭厄于陈蔡时，饭都吃不上。
能讲究时，就别客气。但是，精细与粗糙，却是见仁见智，各有各的标准。
《金瓶梅》中，有道奶罐子酥烙拌鸽子雏，是道游牧民族的开胃凉菜。这道普通的私房菜，有着浓郁的草原风味。这是李瓶儿带到西门府的。李瓶儿出自河北大名府的大户人家，常有草原游牧民族来大名府做生意，也就把这道菜带到了中原。
清朝著名吃货袁枚认为：烹调如同做学问。有人研究阳春白雪，有人偏爱下里巴人。
奶罐子酥烙拌鸽子雏，虽起源于民间，难攀阳春白雪，但对吃货来说，也绝不是一般的下里巴人。
有好事者考证：此菜先将鸽子用传统方式卤熟、放凉，将鸽肉撕下用酥酪加上盐拌好，因为酥酪有些酸味，使得此菜很开胃。
这种开胃菜，带着北方胡人偏爱的膻酸味儿，口味轻的人怕是无福消受。
除了一道道重口味的菜，西门家还爱吃蒜。《说文》说：蒜，荤菜。
《金瓶梅》第52回：“不一时，琴童来放桌儿。画童儿用方盒拿上四靠山个小菜儿，又是三碟儿蒜汁，一大碗猪肉卤，一张银汤匙，三双牙箸，摆放停当。西门庆走来坐下，然后拿上三碗面来，各人自取浇卤，倾上蒜醋。”
这三个吃货，将所有的蒜汁都浇上了，就怕味儿不足啊！这绝对是古今通杀的“上味”技术，分分钟秒杀今天的吃货。没办法，西门庆的口味必须要重。
西门家连酸笋这样的凉拌菜，都要与韭菜一起拌。第76回：“西门庆分付春梅，把肉鲊打上几个鸡弹（蛋），加上酸笋韭菜，和上一大碗香喷喷馄饨汤来。放下桌儿，摆下。”
我不得不叹服《金瓶梅》书中这些吃货。今天的吃货，天天吃韭菜你试试？
这样吃法，怕真的是玩不起。不读《金瓶梅》，真不知道咱祖宗是什么样口味的吃货。
奉劝今天自称“重口味吃货”的小主们一句：从今天开始，你们绝迹江湖吧……
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