历代服装与装饰——宋代以来中国服装的几大特点

在唐代晚期，汉族日常穿用的传统服装式样已经十分完备了。在以后的一千来年里，汉族的服装基本上延续着传统的式样。这一期间不断给中国服装带来新式样的，仍然是周边各少数民族的影响。限于篇幅，这里仅介绍一些具有突出时代特色的新服装式样。

宋代官服中最有特色的是官员头上戴的幞头。幞头后面的两条巾端，习惯叫做“脚”。唐代时一般是让它自然垂下。晚唐五代时，一些藩镇开始使用硬脚幞头，具体可以分成直脚、曲脚、交脚、朝天脚、顺风脚等很多种。在宋代的文物中常可以见到它们。最常见的是直脚。它像两根直尺一样平伸在脑后。南熏殿旧藏的宋太祖赵匡胤像，幞头的脚左右各伸长达二尺以上。（图20—13）据说最长的硬脚可以达到将近一丈。从宋代的图画、石刻、雕塑等艺术品中来看，公差皂隶这一阶层的人一般戴有向上弯起的交脚或曲脚幞头。

从北宋开始盛行的山水花鸟画中，表现出一种散淡清雅、平和闲逸的艺术气氛，充分体现出在当时哲学思想指导下形成的审美情趣。与这种情趣相协调，宋代文人喜欢穿宽松朴素的便装。著名文人朱熹给自己设计过一种家常服装。上衣是宽袖直领的对襟短襦，用黑色的绢包上衣边，长度仅到膝上。下身穿黄色的裙子，腰间束一条缘上黑边的白绢带。足登方履。如果是接见客人，再束上一条大带。

为当时士大夫阶层普遍穿用的，还有宽大的长袍，称之为直裰、直缝或者道袍。直裰也是僧人普遍穿着的衣服。直至今天，僧人的日常衣着还是这般式样。

背子是在宋代新出现的服装式样。男女都有穿用。它有一个共同的特点，即前后衣裾不缝合，两侧衣衩缝一直开到腋下。由于两侧开衩，所以必须在腰间束帛或者系带。

建立辽国的契丹民族，其传统服装以长袍为主。它的式样一般是圆领、窄袖，紧身，下摆大约与小腿相齐。衣襟向左面掩上，是它与传统汉族服装的最大区别。辽代的巾帽制度与其他民族有显著的不同。《辽史》记载，除了皇帝与有一定级别的官员可以戴冠、巾之外，其他人一律不许戴帽。无论盛夏还是严冬，中小官员与平民百姓都只能光着头顶。契丹人的发式十分特殊，汉人称之为“髡发”，认为它像古代罪犯的发式。它与中原汉族蓄发梳髻的做法有着根本的不同，也是两种文化的明显区别。

位于西北的西夏王朝，是党项族建立的地方政权。西夏人的衣着与中原衣着比较接近，主要穿圆领窄袖的袍服，也有交领的长袍，衣襟右衽，与唐朝流行的服装很相似。女子身穿交领长背子，内系细裥百褶裙，足着尖头弓鞋。他们的头衣比较特殊。党项男子经常戴圆箍形的毡帽，或者戴一种底部小、顶部大、向后方斜披的冠。也有的戴一种高高的圆筒形毡帽。毡帽下面的四周有一圈向上翻的短檐。帽子后面缀有垂下的绸飘带。盛装的党项妇女往往在头上戴一个桃形的金花冠。（图20—14）

金人的服装则与契丹人的服装相似，外面穿圆领的窄袖左衽长袍，下身穿裤子与长筒皮靴，腰束革带，头戴皮帽或缠罗巾。

元代蒙古服装的一些特色幸运地在明代服装中保留下来。这就是上下连在一起的束腰袍子，类似元代的“辫线袄子”。（图20—15）四川省博物馆中藏的明代陶俑中，就有些穿腰间做出细褶的“辫线袄子”。说明这种式样在当时还是很流行的。根据文物材料得知，蒙古人的帽子很有特色。有一类笠帽是四方形的，是用四个大小相同的梯形毡片缝成帽身，上面再加缝一个帽顶。陕西省西安元代段继荣墓中出土的彩绘陶俑就戴着这种瓦楞帽。直到明代绘制的毗卢寺壁画中，还让元代的官吏带着这样的帽子。

元代蒙古人有自己的传统衣着。质孙服与顾姑冠就是突出的代表。

质孙服是蒙古宫廷大宴时，天子与百官穿的冠服。这是上衣与下裳相连接的一种袍服。衣式比较窄，腰间做出无数细密的褶。制作质孙的衣料要求十分考究。经常使用的衣料有色彩鲜明、花纹富丽的“纳石矢”。它是一种用金线和丝织成的锦缎，上面有各种奇特精美的花纹，灿烂夺目。现在保存在台北故宫博物院的元世祖皇后彻伯尔像，身穿蒙古族的贵妇装束，头上戴着一顶高高上耸、式样奇特的帽子，叫做顾姑冠。制作顾姑冠要用桦木做骨架，上面包裹着红绢，用金帛做顶。冠顶上用四五尺长的柳枝或铁丝做一个高起的细架，上面包青毡，呈现一种上大下小的长筒形。

明代的帽子式样非常多，其中也有不少有趣的文化政治背景。例如当时盛行的“六合一统帽”与“四方平定巾”（后来省称为“六合帽”和“四方巾”）就是专制皇权的产物。

“六合一统帽”就是一直沿用到民国初年的“瓜皮帽”。它用六块三角形的罗帛拼缝起来，下面加上一个帽圈。制作简单，戴着也方便。后来，它就成了平民的象征了。而“四方平定巾”是用黑色罗纱缝制的四方形高顶巾帽。原来叫四角方巾，是民间的老人与儒生常戴的一种巾子。

在明代创造的妇女新式衣着有“比甲”、“头箍”等几种。

比甲是一种无领无袖的长衫，对襟中缝，两襟间用带子束合，有些像近代的马甲，但是比马甲长得多。明代的妇女喜欢戴一种黑色纱罗制作的包头，它又叫“额帕”，每幅大约宽四尺，戴用时将它对角折叠，从额前向后面缠裹，再将巾角绕到额前方打一个结子。后人将它进一步简化，称之为“渔家勒子”。在此基础上，发展出一种新的头部装饰——头箍。冬季戴的头箍常用各种皮毛料子制作。当时人们又叫它卧兔儿、貂覆头等等。官宦富贵人家为了要显示自己的气派，还在头箍上镶嵌各种珠宝以及金花玉饰。

清代，满族入关后，立即迫使汉人遵照满族的习俗，剃发，留辫，改穿满族服装。企图通过这种作法改变汉族的民族意识，使得具有浓厚民族色彩，沿袭数千年的汉族冠冕服装制度退出了历史舞台。

进关以前，满族一直是以骑射为主的游牧民族。它的服装特色来源于骑射征战生活的需要。典型的表现是冠帽、马蹄袖、袍褂等方面。

清代男子的冠帽，有礼帽、便帽的区分。清代成立后作为官员的制帽使用的叫做礼帽。礼帽分为两种，一种是在八月到来年二月之间戴的，叫做暖帽；另一种是在三月到八月之间戴的，叫做凉帽。我们在现代表现清代官场的影视作品中就可以看到这两种冠帽。

马蹄袖是满族特有的。本来它正规的名字叫做“箭袖”，是武士射箭时保护手腕的防护物。一般用纽扣装在清人常穿的“箭衣”袖口上。平时可以翻起来，露出手。行礼时要放下来。清代人十分注重马蹄袖的作用。一般士庶日常行礼时，即使不穿箭衣，也要在袖口上用纽襻系上一副马蹄袖，行完礼再解下来。人们形象地把这种袖子称做“龙吞口”。

男子服装中，袍褂是最主要的礼服。满族的袍褂与汉族传统的长袍不同，上身紧窄，袖子细瘦，袖口前端安上箭袖。领口做成圆形，不上立领。衣襟右掩，在右腋下系扣襻。有些袍子的下身前后左右都开衩。这是骑马民族为了上马方便而形成的服装特色。按照规定，官吏平民的袍子只开前后两条衩。皇帝宗室子弟才能在袍子上开四条衩。开衩袍之外，满族人还常穿一种行袍，又叫缺襟袍。它比日常穿的袍子短大约十分之一，前面开衩，右半边的衣裾比左半边短一二尺，从正面看缺了一块。这是为了骑马时上下的方便。不骑马的时候，可以将右前襟缺少的一块用纽扣连接在袍子上，就和一般的袍子一样了。

满族人习惯在袍子外面再穿一件稍短的褂子，也叫做外褂。它一般是对襟圆领，袖子比较宽大。袖口平齐，长及肘部。身长大约与膝部以下相齐。它与袍子结合，形成了清代特有的袍褂衣服式样。官服中的外褂上缀有补子，叫做“补褂”。它中央开襟，门襟上有五颗纽扣，前胸与后背装饰有补子。由于是中央开襟，补子被分为左右两半。补褂与袍服、礼帽、顶珠、花翎、朝珠、官靴组合起来，就形成了清代官员的主要官服。

另外有一种满人特有的外褂，非常短小。它的袖子长度只到肘部，身长不超过腰部，显得轻捷方便，特别适宜骑马时穿。因此，人们就叫它马褂。马褂有对襟、大襟、缺襟等几种类型。对襟马褂比较正规，经常被作为礼服的成分穿用。其中有一种黄马褂的地位最为尊崇。不经皇帝赏赐是绝对不能穿黄马褂的。

满族妇女的旗装在清代一直被作为礼服保留下来。妇女旗装与男子的袍褂一样，也是以长袍为主体，采用圆领、右掩襟，但是不开衩。除正式礼服外，一般显得比较瘦长。袍子的下裾几乎与地面相齐，袖口敞开，比较宽大。但是没有马蹄袖。女子外衣中也有马褂，分对襟与大襟等式样，只是装饰比较多，绣有复杂的花纹。同时还有坎肩、马甲等。

满族妇女的头饰富有民族特色。满族妇女的头发经常梳成在头顶左右横卧的两个平髻。老北京人称之为“两把头”。梳好平髻后，插上各种花朵和首饰。以后又在平髻上加插黑色的梯形版片“扁方”。这种发式，人们称之为“大拉翅”。女子们用大朵的鲜花、金银钗簪、珠翠等装饰平髻与版片，更显出头上发髻的高大华美。

以上是对中国古代服装大致演变情况的一个简略扫描。在中国古代文献中有着大量对当时服装式样的记述。在出土文物中也有丰富的表现当时服装的实物形象。它们为了解古代服装提供了极其丰富的原始资料。这些资料也表明了在号称衣冠礼乐之邦的中国古代社会中，衣冠具有多么重要的文化意义。古人的服装与当时社会的政治制度、经济发展、文化习俗、民族交往等方面都有着极其密切的关系，是古代文化的重要组成部分。今天，了解一些有关古代服装的知识，对我们学习与发扬传统文化，认识中华文明，无疑是非常有益的。